Récit de voyage en Amérique du Sud

Le voyage a été décidé en quel­ques minu­tes et réa­lisé après 3 mois de tra­vail, de quoi lar­ge­ment sub­ve­nir à mes besoins sur le conti­nent sud-amé­ri­cain. Initialement ce voyage devait être une expé­rience seule qui se fera fina­le­ment à deux, un ami carioca, Marcelo, décide de m’accom­pa­gner ; ainsi je ne serais pas muet dans un conti­nent où je ne connais pas la langue.

Pourquoi l’Amérique du Sud ? La réponse je ne l’ai pas, peut être un rêve de môme, ou bien un désir de luci­dité, de for­ma­tion au monde que j’habite chaque jour sans en connaî­tre la réelle iden­tité, ou juste le désir de modi­fier des pré­ju­gés.

Tracé de l’iti­né­raire sur une feuille vierge, en gar­dant une liberté d’impro­vi­sa­tion ; d’ailleurs le tracé est aléa­toire et la durée du voyage inconnue mais infé­rieure à 2 mois, je verrai bien sur place. Seuls les pays à fran­chir sont dis­tinc­te­ment tracés, c’est à dire le Brésil, le Paraguay, l’Argentine, le Chili, le Pérou et la Bolivie. Ayant déjà voyagé au Brésil 2 mois, le conti­nent sud-amé­ri­cain ne m’est pas tota­le­ment inconnu, mais des sur­pri­ses sont sûre­ment à atten­dre, et j’espère décou­vrir d’autres cultu­res et tra­di­tions.

Départ pour Rio De Janeiro après une escale à Francfort. Vol annulé puis reclassé 2 heures après, pas de pro­blème : c’est mieux de ne pas arri­ver à 7 h du matin, heure de pointe à Rio. J’atter­ris donc à10 heures.

Le Brésil

Premier pas à Rio, pre­mière aperçu d’une ville que je tiens dans mon coeur et que j’ai quitté il y a main­te­nant plus d’un an. J’arpente les rues dans ce bus qui me ramène de l’aéro­port à Ipanema, pas­sant par la zone nord puis zone sud de la ville. Je suis un peu triste de cons­ta­ter qu’à pre­mière vue peu de choses ont changé en mieux, même rien. Constat peu réjouis­sant, la vie semble pire pour les pau­vres et immi­grants du nord, beau­coup plus de monde estt venus gon­fler les fave­las s’étirant plus loin dans la zone nord ; les gens conti­nuent de fleu­rir le maca­dam carioca, leur nombre semble avoir crû. La baie de Guanabara est aussi pol­luée malgré les pro­mes­ses de la Petrobras concer­nant la dépol­lu­tion - mais au Brésil il y a peu de mou­ve­ments écologiques forts, chacun tra­vaille pour lui et l’unité n’a rien d’impor­tant, donc tout semble permis s’il y a un profit à la clef - mais aussi sur­tout à cause du sys­tème de déchets « tout à la mer », la police a une pré­sence accrue sur les routes et leurs abords.

De tout celà, dans le bus, je ne vois que la mine réjouie et heu­reuse des tou­ris­tes qui fleu­ri­ront les plages pol­luées de Copacabana, Ipanema, Barra. Direction la maison de mon col­lè­gue d’expé­di­tion à Ipanema, le temps de lais­ser dans ma mémoire ce pre­mière aperçu de Rio 2005. Sur le trajet de 100 mètres à pied, ma mémoire se réou­vre pour accep­ter la vision d’un jeune homme perché sur la maca­dam, impres­sion de Datura, je le rever­rai plu­sieurs fois, bloqué sur son bout de trot­toir dans l’indif­fé­rence géné­rale.

Pour dis­cu­ter du voyage, quelle plus belle place que la plage ? Bel endroit, c’est beau­coup dire : l’océan est marron, la plage souillée ; je ne retien­drai que les Tangas et les Havaianas, comme le veut la vision que le monde a de Rio. Je me retrouve encore dans le même climat de « guerre civile sociale » entre blanc et noir pour sché­ma­ti­ser. Les ban­de­ro­les pos­tées un peu par­tout « Basta », « paz em 2005 » ne chan­gent rien à l’affaire, et vu la cor­rup­tion du gou­ver­neur de Rio, grand mani­tou diri­geant la dis­tri­bu­tion et l’appro­vi­sion­ne­ment en dro­gues dans l’État, mais aussi le Kasparoff des gang­sters des fave­las grâce à la main de la police mili­taire pour­rie aussi à hau­teur de 70 %, la situa­tion risque de ne guère chan­ger sans une réelle prise de cons­cience de l’ensem­ble des cario­cas.

Direction Curitiba, ville du sud du Brésil. 12 heures de bus, suf­fi­sam­ment pour dormir, et arri­vée à 6h. Curitiba, 2 000 000 d’habi­tants - petite ville pour le Brésil - ville neuve en pleine essor avec une poli­ti­que envi­ron­ne­men­tale, sociale et de trans­ports en commun futu­riste. Une ville aux anti­po­des de Rio : ici, même le plus pauvre des plus pau­vres a le moyen de sur­vi­vre grâce à une com­bi­nai­son sociale et envi­ron­ne­men­tale.

En effet, le recy­clage et la non pol­lu­tion ont une impor­tance réelle et concrète à Curitiba : les auto­ri­tés échangent des sacs de déchets recy­cla­bles triés par les habi­tants par des bons de nour­ri­ture et de trans­ports en com­muns (2 kg de déchets recy­cla­bles s’échangent contre 1kg de nour­ri­ture) Cela est donc une bonne alter­na­tive envi­ron­ne­men­tale et assure une nour­ri­ture saine à la popu­la­tion la plus pauvre. L’envi­ron­ne­ment est béné­fi­ciaire : moins de pol­lu­tion, moins de détri­tus dans les rues, moins de des­truc­tions de matiè­res recy­cla­bles, moins de pol­lu­tion de l’eau (à l’instar de Sao Paulo) ; mais aussi main­tien d’une demande stable en pro­duits agri­co­les, donc les fer­miers ne vien­nent pas gon­fler les bidon­vil­les, car les auto­ri­tés achè­tent la nour­ri­ture du recy­clage aux fermes envi­ron­nan­tes, et les peti­tes entre­pri­ses sont ali­men­tées en matiè­res recy­clées. Deux tiers des déchets de Curitiba sont donc ainsi recy­clés. A Rio aussi il y a un recy­clage, mais c’est un recy­clage de survie, ramas­ser 60 can­net­tes de soda ou bière équivaut à 3 reals, mais en trou­ver 60 en une jour­née relève de l’exploit à cause du nombre de per­son­nes uti­li­sant ce mode de survie.

Pour ce qui est des res­tau­rants de Curitiba, un buffet à volonté avec sirop à volonté coûte 3,5 reals (1 euro) et la nour­ri­ture est bonne, l’ambiance aussi. Alors pour­quoi des Mc Donalds ? Pour des petits êtres sans iden­tité, anéan­tis par une sous culture inculquée par des médias pous­seurs à la consom­ma­tion et à l’iden­ti­fi­ca­tion dans la société par des pos­ses­sions et consom­ma­tions futi­les.

Direction le musée du plus grand archi­tecte Brésilien contem­po­rain Oscar Niemeyer. L’archi­tec­ture du bâti­ment en forme d’oeil montre déjà la créa­ti­vité et le pou­voir d’inno­va­tion de cet archi­tecte com­mu­niste. Dans le musée, peu de choses sont de Niemeyer, seu­le­ment des phra­ses, et des cro­quis de lui, par contre le musée est riche en expo­si­tions, dont une basée sur le désir sexuel où tout est penis, péné­tra­tion et ins­tinct, de la tête de Jeanne d’Arc à celle d’Atahualpa. Exposition à péter de rire quand on voit le faux puri­ta­nisme bré­si­lien. À en oublier l’oeuvre de Niemeyer !

Le temps est venu pour nous de conti­nuer notre chemin pour pro­chaine des­ti­na­tion : les Foz do Iguaçu. La ville de Foz est un car­re­four économique et tou­ris­ti­que du fait de sa posi­tion géo­gra­phi­que (deux fron­tiè­res : Paraguay et Argentine) et de ses riches­ses natu­rel­les : les chutes de Iguaçu, les chutes d’eau ayant le débit d’eau le plus fort du monde, consi­dé­rées comme l’une des sept mer­veilles du monde moderne, ce qui est la raison de notre escale ici. Nous pre­nons un bus pour nous dépo­ser jusqu’aux chutes du coté bré­si­lien ; le bus s’arrête devant l’entrée de la forêt abri­tant les chutes, et là, sur­prise, pour voir une créa­tion des plus natu­rel­les, nous sommes obli­gés de payer un prix exces­sif, l’équivalent d’une nuit d’hôtel - que nous nous per­met­tons déjà pas - pour entrer. Nous déci­dons de ne pas payer et donc d’oublier cette envie d’admi­rer l’une des plus impres­sion­nan­tes créa­tions de la nature. Eh ! Oui, même les choses natu­rel­les ont un pro­prié­taire et un coût maté­riel alors que nous, simple voya­geur, avons donné de notre temps pour passer visi­ter cette ville et voir une mer­veille de la nature. Ces chutes nous pas­sent sous le nez, espé­rons que la fré­quence des ratées ne sera pas élevée.

Le Paraguay

Oublions, il y a bien d’autres choses à voir ici, comme la ville de Cuidad Del Este au Paraguay. 8 Km à pied, et devant nous une file inin­ter­rom­pue de per­son­nes, peut être 20 000, qui pas­sent la fron­tière. Nous nous incor­po­rons dans la foule. On se croi­rait pres­que en pleine exode du genre « Jeux inter­dits » en moins triste bien sûr. À Cuidad Del Este, un immense marché aux puces s’ouvre devant nous, et nous com­pre­nons bien vite en voyant les prix et la pro­ve­nance des pro­duits les rai­sons de l’attrait de cette ville. Cette ville est le prin­ci­pal point économique du pays, seu­le­ment en impor­tant des objets de Chine peu coû­teux et en les reven­dant un « caca de d’oie » plus cher.

Tout s’achète, de la car­tou­che de ciga­ret­tes aux fusils à pompe - les rues sont par­se­mées d’hommes armés - les enfants font le com­merce, même les Américains vien­nent faire leurs achats ici. Mais pour les Brésiliens, la loi inter­dit d’impor­ter des objets du Paraguay pour le Brésil pour une valeur totale supé­rieure à 500 dol­lars. Nous en pro­fi­tons pour ache­ter le peu qui nous manque : cou­teau, lampes, piles. Nous n’en ver­rons pas plus du Paraguay, ce pays où 2% de la popu­la­tion pos­sè­dent 80% des terres culti­va­bles en appli­quant le même sys­tème que les sei­gneurs en Europe au Moyen Age avec des Serfs exploi­tant les terres. Ces pay­sans payent le droit de culti­ver les terres en don­nant une quan­tité ferme de leur récolte même si celle la n’est acquise que de jus­tesse, à savoir que les pay­sans ont besoin, eux, de garder une partie de la récolte pour les grai­nes et une autre pour leur survie ali­men­taire tout au long de l’année.

L’Argentine

Retour aux Foz do Iguaçu pour partir à Buenos Aires où vit un tiers des Argentins. Nous pas­sons la fron­tière puis arri­vons à Puerto Iguaçu, la ville argen­tine pos­sé­dant le coté ouest des chutes de Iguaçu. Nous sommes sur­pris par le confort du bus, le moins cher et le meilleur, avec ser­vice repas, vin, cham­pa­gne, whisky, voyage de luxe à petit prix. Nous pas­sons la forêt du Parana dans toute sa lon­gueur. La terre est rouge au pays des Gauchos, la végé­ta­tion dense, la bio­di­ver­sité semble conser­vée et le ciel est d’un bleu topaze.
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À l’hori­zon se pro­file déjà Buenos Aires la méga­lo­pole où nous arri­vons tôt ce diman­che matin. Sitôt sortis de la gare rou­tière, les buil­dings, les immen­ses routes à 6 voies, les voi­tu­res « pour » Argentins, et des pas­sants de type euro­péen, nous plon­gent dans le bain d’une autre vision de l’Amérique du sud. Le centre ville me fait penser un peu à la City de Londres. Tout comme Londres, la ville contient de nom­breux petits parcs.

La ville semble calme, mais plus nous nous rap­pro­chons des bâti­ments poli­ti­ques, des ban­ques, tous situés dans une même zone, les traces de révol­tes pas­sées sont de plus en plus nom­breu­ses, jusqu’à recou­vrir toute la place devant la maison rose du pré­si­dent. Avant de venir à Buenos Aires, les évènements poli­ti­ques de 2002 en Argentine avaient dis­paru de ma mémoire. Mais là, face à une telle odeur de révolte ina­che­vée, je me remé­more ce qui s’est déroulé ici et mon col­lè­gue com­plète les man­quesde ma mémoire, à savoir que le temps d’une jour­née l’Argentine a été jetée dans le chaos le plus total. Appuyé par les États- Unis et le FMI, le gou­ver­ne­ment argen­tin de l’époque, sans pré­ve­nir le peuple, a décidé de fermer les ban­ques, de blo­quer les comp­tes - sys­tème du « cora­lito » où seuls 250 $/semaine étaient reti­ra­bles au gui­chet - de déva­luer le peso argen­tin face au dollar amé­ri­cain qui à l’époque avait la même valeur ( le peso argen­tin actuel vaut 3 fois moins que celui de 2002) Plus d’argent dans les ban­ques, une mon­naie qui ne faut qua­si­ment plus rien, des inves­tis­seurs ruinés parce qu’ils ne pou­vaient plus payer leurs cré­dits et per­daient et l’inves­tis­se­ment et le pro­duit, des par­ti­cu­liers ruinés aussi avec des cré­dits qu’ils ne pou­vaient plus payer per­dant le pro­duit convoité (maison, voi­ture) ainsi que l’argent déjà investi dans une telle opé­ra­tion, les entre­pri­ses et même l’État voyant leur dette exté­rieure explo­ser, les entre­pri­ses natio­na­les en suren­det­te­ment. Autant dire que la situa­tion du pays est deve­nue cri­ti­que.
Pourquoi cela s’est pro­duit ? A cette ques­tion, je ne vois que la main du géant amé­ri­cain s’amu­sant avec les pièces du puzzle de ce conti­nent. En effet en rui­nant l’Argentine, les USA rui­nent les chan­ces de succès du Mercosur donc du désir de déve­lop­pe­ment col­lec­tif de tout ce conti­nent, l’Argentine étant avec le Brésil, l’une des deux loco­mo­ti­ves de la créa­tion d’une Amérique latine unie. Ils gar­dent ainsi leur mono­pole économique dans cette région. Dans la conti­nuité de cette mas­ca­rade, les gran­des entre­pri­ses natio­na­les ou pri­vées du pays étant dans une situa­tion finan­cière tel­le­ment cri­ti­que que l’Oncle Sam s’est pro­posé de les rache­ter pour une somme sym­bo­li­que, comme au Monopoly lors­que toutes les mai­sons sont hypo­thé­quées ou ven­dues, toutes les sour­ces de revenu dis­pa­rais­sent et les ris­ques que les ou l’autre joueur implante des mai­sons ou hôtels accroît les ris­ques de faillite exac­te­ment comme ce qui peut se passer en Argentine aujourd’hui.

Dire qu’il y a tout juste 50 ans l’Argentine était le cin­quième pays le plus déve­loppé du monde et qu’aujourd’hui 40% de sa popu­la­tion vit sous le seuil de pau­vreté. Si sa situa­tion géo­gra­phi­que était autre, en Europe par exem­ple, son rang aurait été conservé et les atta­ques moins fortes, comme pour la France de 1960, mais pour les inté­rêts yan­kees en Amérique du Sud, elle est un ennemi à éliminer pour ne pas voir naître un conti­nent uni qui échappe à leur contrôle. En voyant tout cela je vou­drais enten­dre une expli­ca­tion plau­si­ble par un cou­pa­ble sur le pour­quoi du rêve capi­ta­liste oppres­seur et absolu, l’enten­dre de sa bouche, cela me per­met­trait d’adop­ter soit une posi­tion peut être plus radi­cale comme Action directe soit plus posée, tout dépen­dra des répon­ses ... En effet on ne traite pas de la même manière un être pourvu de cons­cience et un être dépourvu qui en est dépourvu, enten­dre une réponse accep­ta­ble de leur part serait tout de même assez sur­pre­nant.

Mais dans l’his­toire moderne de l’Argentine, depuis la fin de la seconde guerre mon­diale, j’ai pu cons­ta­ter que les gou­ver­ne­ments argen­tins suc­ces­sifs ont tous tra­vaillé contre l’Argentine, exem­ple la guerre des (îles) Malouines, bap­ti­sées aujourd’hui les Fuck Land par les Argentins, un sui­cide orga­nisé par le gou­ver­ne­ment mili­taire dans le seul but d’effon­drer l’économie du pays car bien mai­gres étaient les inté­rêts de s’acca­pa­rer les Malouines, seul le peu de pétrole et de pos­ses­sion mari­time ayant un inté­rêt économique. Cela reste vieux, les images des bom­bar­de­ment anglais sont sûre­ment encore dans les têtes argen­ti­nes, mais l’Argentine a eu de nou­veau le temps de se re-déve­lop­per économiquement, jusqu’à qu’elle devienne économiquement trop dan­ge­reuse pour les inté­rêts amé­ri­cains dans toute l’Amérique du Sud. Alors elle employa de nou­veau un stra­ta­gème de re-des­truc­tion de l’Argentine. Pour nous ren­sei­gner plus sur cela et sur la situa­tion argen­tine actuelle, nous avons pro­cédé à une séance inter­view dans les rues, cela n’a fait que confor­ter ce que nous pen­sions à savoir que c’est un vol légal de l’argent du peuple argen­tin par le gou­ver­ne­ment de l’époque, orches­tré par l’Empire Américain, donc au final tout les acteurs y trou­vent leurs comp­tes, mis à part le pré­si­dent qui a du pren­dre la fuite en héli­co­ptère.. Et si ce que nous avons pu voir dans le rue ne nous à pas tel­le­ment fait plai­sir (per­son­nes ramas­sant des sacs-pou­belle dans les pou­bel­les du metro pour les reven­dre les ou des gens avec tout ce qu’ils pos­sé­daient de leurs ex-mai­sons, meu­bles, cana­pés, mate­lat, sur le trot­toir, les Argentins pos­sè­dent tou­te­fois une forte iden­tité cultu­relle propre ; dans l’ensem­ble la jeu­nesse semble pou­voir pro­po­ser quel­ques alter­na­ti­ves, ils sem­blent avoir soif de la vie sans en être igno­rants.

Nous avons énormément marché, bien 20 km, pour visi­ter tout en une jour­née, de la rue Florida, à la Boca, Recoleta, San Telmo, Puerto Madero, le centre, quel­ques quar­tiers rési­den­tiels et les stades. Faudrait penser à se laver aussi, le bus risque de nous jeter en route, mais si ce n’est pas le cas nous arri­ve­rons demain a Mendoza.

Mendoza, ville comme il y en a en Europe, rien de spé­cial, sauf la vue sur la Cordillère des Andes. Nous repre­nons avec empres­se­ment le bus le plus attendu, celui qui nous fera décou­vrir les Andes de Mendoza à Santiago du Chili. Une immense barre de mon­ta­gnes s’étend de gauche à droite à perte de vue, des som­mets riva­li­sant de hau­teur les uns les autres. Plus tard nous ver­rons le plus majes­tueux, l’Aconcagua (6959 mètres) , le point culmi­nant du conti­nent. La glace lui forme une cou­ronne que le soleil fait briller éblouissant la cour à ses côtés, Louis XIV aurait sans doute aimé.

Le Chili

Puis nous pas­sons la fron­tière avec le Chili, pre­mier contact avec la police durant ce voyage : tout est déballé, fouillé, contrôlé, même le fond de notre cavité mer­da­li­que s’ils en avaient le pou­voir. Cela se voit que la « démo­cra­tie » ne vit ici que depuis à peine 10 ans, depuis la fin du règne du plus libé­ra­liste et pro yankee des dic­ta­teurs d’Amérique Du Sud : Pinochet. Je pense que les évènements qui ont amené Pinochet au pou­voir sont à se remé­mo­rer pour savoir dans quel pays nous met­tons les pieds et connaî­tre la men­ta­lité.
1973, Salvador Allende décide de rendre à son peuple toutes les riches­ses dont le pays regorge, en natio­na­li­sant de nom­breu­ses exploi­ta­tions natu­rel­les dont les mines. En appli­quant cette poli­ti­que natio­nale et sociale, Allende s’est retrouvé ennemi numéro un pour les États-Unis qui ont perdu leur part du gâteau au Chili. Alors bien sur, la situa­tion n’en resta pas la, les Américains ont élaboré de nou­veau un plan pour anni­hi­ler Allende. Ils ont financé une immense grève de six mois dans le nord du pays pour blo­quer tous les moyens de com­mu­ni­ca­tion, les infra­struc­tu­res rou­tiè­res (la route 5) n’étaient plus pra­ti­ca­bles pen­dant six mois, l’économie du Chili s’écroula, le peuple demanda la tête d’Allende. Les États-Unis choi­si­rent Pinochet comme suc­ces­seur, l’armée suivit et les États-Unis repri­rent leurs droits voire davan­tage au Chili, et tout cela appuyé par un peuple igno­rant, mépri­sa­ble et détes­ta­ble.

Quelque chose qui sera tou­jours là, c’est bien le pay­sage andin qui se dévoile sous nos yeux : il est magni­fi­que. Mais les routes pas tou­jours sûres : des croix fleu­ris­sent notre par­cours et nous croi­sons un camion couché. Nous pas­sons de 3 200 mètres à envi­ron 1 500 mètres en l’espace de 10 minu­tes après la fron­tière, la des­cente de l’Alpe d’Huez ,c’est de la rigo­lade à côté. Derrière ces mon­ta­gnes, Santiago n’est pas loin, juste à quel­ques minu­tes. 21 h, arri­vés à Santiago, sans rien connaî­tre de la ville, nous sommes perdus à la recher­che d’un lieu pour passer la nuit Après trois heures à tour­ner, nous en trou­vons un hôtel pas cher, bien pourri mais où il y a de l’eau pour laver nos corps cras­seux et nos habits. Nous avons bien besoin d’un vrai lit après tous ces tra­jets à dormir dans le bus, la fati­gue mon­tait et l’énervement aussi. Maintenant la ville s’offre à nous.

Cela com­mence mal : à cause de l’énorme pol­lu­tion atmo­sphé­ri­que, les Andes ne sont même pas visi­bles alors qu’elles sont toutes pro­ches mais l’atmo­sphère ambiante me parait lourde. Dès le début je sen­tais que cette ville n’était pas pour moi, je la qua­li­fie main­te­nant de chiot­tes où les Andes auraient raison de tirer la chasse. Ça pue la naïve insou­ciance , des petits corps frêles enve­ni­més par une culture occi­den­tale lais­sant l’iden­tité de la capi­tale de ce pays à la dérive. Un effet de masse est remar­qua­ble, même les rues pavés ancien­nes du centre ville sont en train de se voir recou­vrir de gou­dron. Le peu de temps que je passe ici me fati­gue, tel­le­ment que nous renon­çons à aller visi­ter la maison de Pablo Neruda. À quoi sert un tel poète dans une telle ville de merde ? Je com­prends mieux main­te­nant le pour­quoi du dégoût qu’on les Argentins vis-à-vis des Chiliens. Je suis en droit de m’inter­ro­ger sur l’uti­lité du Chili pour l’Amérique Du Sud, si elle en a une. Elle n’est là qu’en phare des USA, elle fait parti du plan Alca délais­sant le Mercosur et les autres pays d’Amérique du Sud, favo­ri­sant le marché yankee au détri­ment des besoins de son propre conti­nent. Marre de visi­ter cette ville où les rêves d’Allende sem­blent bien loin.

Nous par­tons pour Valparaiso et le Pacifique. Nous ne sommes que de pas­sage dans cette ville de faux pêcheurs et de vrais tou­ris­tes. Passage à Vina Del Mar, ville qui ne lais­sera que peu de trace dans ma mémoire. Ces villes n’ont que peu d’inté­rêt dans ce voyage : venir au Chili pour se trou­ver dans une ville res­sem­blant à Toulon n’a rien de dépay­sant ; seul le nom de la mer change, les gens sont sem­bla­bles les uns aux autres. Nous lon­geons la côte paci­fi­que en stop, il nous faut partir le plus loin pos­si­ble de toutes ces places où la jeu­nesse bour­geoise enva­hit les plages, où les regards ne volent pas plus haut que la ficelle du string, où les rires sont syno­ny­mes de moque­ries et où l’alcool ouvre la vue.

Direction Con Con en stop. Un méca­ni­cien rouillé par le temps comme sa vieille peu­geot 504 nous y emmène sym­pa­thi­que­ment. Puis nous quit­tons cette ville, tou­jours en stop, dans un pick-up, pro­priété d’un type aux allu­res de nou­veau riche, ne sen­tant plus son cul sur le siège de la voi­ture, ne taris­sant pas d’éloges sur son pays en s’en sen­tant l’ambas­sa­deur. Comme com­man­dité par un tour opé­ra­tor, une visite des ter­mi­naux pétro­liers, des ins­tal­la­tions de gaz, d’oléo­duc, égaye notre route. C’est détes­ta­ble mais com­pléte ma pensée sur la men­ta­lité chi­lienne. Il nous dépose à Quintero. Nous trou­vons une empla­ce­ment un peu plus loin sur une col­line pour poser la tente, la place est infec­tée de mous­ti­ques. Dès le réveil, la pre­mière inten­tion que nous avons est de quit­ter le Chili le plus vite pos­si­ble, tout y est trop cher, les chi­liens dans l’ensem­ble sont un peu « cons-cons ». Nous par­tons à pied rejoin­dre la prin­ci­pale route du Chili, le route 5, qui tra­verse le pays du sud jusqu’au nord. 2-3 heures de marche et 2 h de stop pour qu’une chi­lienne nous prenne à bord de sa voi­ture. Nous en pro­fi­tons pour parler de son pays. Elle semble fati­guée par le coût de la vie , les routes sont toutes payan­tes même si les infra­struc­tu­res sont excel­len­tes ; les prix ali­men­tai­res sont exor­bi­tants pour les salai­res même si le Chili pos­sède la plaine culti­va­ble culti­vée la plus grande du monde (étendue sur envi­ron 2 500 km) Mais le pays est le plus riche que je connais actuel­le­ment d’Amérique du Sud (la poli­ti­que ultra libé­rale de Pinochet faci­li­tée par les aides amé­ri­cai­nes a boosté l’économie, mais à quel prix ?) Arrêt dans une petite ville, Nogalès. La ville de La Liga est notre pro­chaine des­ti­na­tion mais per­sonne ne s’arrê­tant pour nous pren­dre en stop, nous sommes contraints d’opter pour le bus. Arrivée à La Ligua où com­mence le désert d’Atacama, le plus sec du monde.

Plus ques­tion de faire du stop pour rester à cramer sur le bitume. Un bus relie le nord du pays en s’arrê­tant dans les prin­ci­pa­les villes (La Serena, Antafogasta, Iquique, Copiapo...) nous fai­sant visi­ter ainsi le désert et les villes qui le par­sè­ment mais nous sommes obli­gés de faire l’impasse sur les mines de Chuquicamata. Ces mines font aujourd’hui partie des visi­tes des tour-opé­ra­teurs, le tou­risme doit finan­cer le peu de pro­duc­tion, la mine étant délais­sée par les inves­tis­seurs et seul un col­lec­tif de miniers n’ayant pas d’autre alter­na­tive fait vivre la mine. Départ en bus pour ce trajet plus tou­ris­ti­que que contrai­gnant. Dès l’entrée de ce désert les pneus éclatés, envi­ron une ving­taine par kilo­mè­tre, attes­tent de la cha­leur. Les pay­sa­ges sont mar­tiens, aux mul­ti­ples cou­leurs, tantôt rouges, gris, verts, bleus, marron, en com­bi­nai­sons sur­pre­nan­tes, mélan­gées même avec le bleu de la mer et son écume d’un blanc lui­sant, sans parler de la cou­leur du ciel que les habi­tants de Santiago doi­vent envier. La sym­biose est par­faite avec le pay­sage val­lonné.

La tra­ver­sée du désert ne nous ouvre pas les yeux que sur la beauté du pay­sage, mais aussi sur la poli­ti­que et sur les habi­tants du Chili. Toutes les villes tra­ver­sées ne sont le fruit que de pré­sence de res­sour­ces natu­rel­les (cuivre, sel, gaz...) Il y a d’énormes exploi­ta­tions miniè­res un peu par­tout dans le désert, où tra­vaillent sur­tout les mino­ri­tés indien­nes, abo­ri­gè­nes du nord du pays (qui ne sont pas reconnus mais qui sont exploi­tés) Ces exploi­ta­tions sont reliées direc­te­ment par des ter­mi­naux au lit­to­ral sans ajou­ter de la valeur aux matiè­res pre­miè­res extrai­tes. Sûrement que là aussi les États-Unis y trou­vent leur compte. Il existe aussi de nom­breux petits vil­la­ges, plutôt des com­mu­nau­tés de petits pêcheurs vivant dans le désert.

Ce pays est étonnant par sa capa­cité à exploi­ter le moin­dre filon sans que cela revienne au peuple. En effet, au sud de Santiago, il se crée une énorme richesse agri­cole pour un faible nombre d’habi­tants (15 000 000) et pour­tant les prix ali­men­tai­res sont exor­bi­tants. Et au nord , de mul­ti­ples res­sour­ces natu­rel­les sont exploi­tées sans que les matiè­res pre­miè­res ne soient chan­gées sur le sol chi­lien, ce qui pour­rait ajou­ter de la plue-value pour les Chiliens. Je pense qu’ici comme au Mexique, les États-Unis favo­ri­sent au début un déve­lop­pe­ment économique puis le font sta­gner pour pro­fi­ter de moin­dres prix car la main d’oeuvre revient bien moins chère pour extraire les res­sour­ces natu­rel­les dont les USA ont besoins. C’est don­nant-don­nant, c’est le sys­tème Alca. Et je ne parle pas de la culture amé­ri­caine qu’ils leur ont ren­trer dans le crâne, il suffit juste de s’asseoir sur un trot­toir et d’obser­ver la jeu­nesse chi­lienne pour s’en rendre compte.

La police est énormément pré­sente : nous sommes contrô­lés tous les 150 km. Tout le monde sort, les vali­ses sont sor­ties quel­ques fois, les iden­ti­tés sont contrô­lées et des ques­tions nous sont posées. Le Chili est une fédé­ra­tion d’états poli­ciers ayant peur de je ne sais quoi. Le socia­lisme est bien mort ici, il ne renaî­tra sûre­ment pas de ses cen­dres et des poètes comme Neruda ne sont main­te­nant que de l’his­toire ancienne. Nous pas­sons la fin de jour­née sui­vante à Arica, demain nous pas­se­rons au Pérou avec le train qui relie la ville à Tacna.

Le Pérou

Arrivée au Pérou dans un train col­lec­tor. Premier contact avec la police et pre­mière amende : mon com­pa­gnon de voyage a un pas­se­port périmé et pas de visa. Les 20 dol­lars de l’amende vont bien évidement direc­te­ment dans la poche de la res­pon­sa­ble des migra­tions de la gare de Tacna, la per­sonne la mieux habillée de toute la ville. La ville a un aspect d’immense bidon­ville.

C’est un chan­ge­ment radi­cal en venant du Chili, mais dans ces pays l’appa­rence n’est sou­vent qu’illu­sion car la culture est bien dif­fé­rente et l’uti­lité de crépir ou de rendre l’aspect exté­rieur des mai­sons jolies n’est pas pri­mor­diale. Je pen­sais entrer dans une ville ibé­ri­que, mais je me suis trompé, il n’y a rien ici. Chose détes­ta­ble, c’est que sur des monts, à coté des repré­sen­ta­tions incas, des publi­ci­tés (Inca cola, des radios...) sont gra­vées. Ici la culture inca sert à faire consom­mer. Ainsi l’Inca Cola rem­place le Coca Cola, et de nom­breux autres pro­duits font réfé­rence à la civi­li­sa­tion Inca. Les Quechuas actuels ne voient pas leurs tra­di­tions res­pec­tées mais exploi­tée, leur iden­tité n’est pas reconnue mais l’iden­tité de leur ancê­tre inca oui. C’est une des­truc­tion moderne de ce qu’il reste de la civi­li­sa­tion Inca après celle débu­tée par Pizzaro. Cela stan­dar­dise toute une société en fai­sant des indi­vi­dus de sim­ples consom­ma­teurs incons­cients de leur igno­rance ; il y a des choses que l’on a le droit de faire et d’autres non, le consom­ma­teur n’a pas le droit d’être défini après comme le res­pon­sa­ble alors que l’avi­dité de cer­tains a poussé à établir de faus­ses valeurs pour qu’il puisse gran­dir maté­riel­le­ment. Nous nous diri­geons vers Arequipa. Là, c’est ce qui se passe dans le bus qui est inté­res­sant. Au début, je n’ai pas bien com­pris ce qui se tra­mait mais il ne pas fallu long­temps pour com­pren­dre. Ce bus, 50 places assi­ses pour 70 per­son­nes, 6 heures de tra­jets, sort de Tacna sur­char­ché, passe un contrôle de Police où les mines se gri­sent. Les vali­ses sont sor­ties, tout le monde entre dans une salle. Des poli­ciers entrent dans le bus et tous les sacs doi­vent être enle­vés. Surprise ! Alors que tout est ok à l’exté­rieur du bus, des pla­quet­tes embal­lées sont sor­ties du bus par des poli­ciers. Des soup­çons mais pas de preu­ves sur l’iden­tité du pos­ses­seur de cela, mais une femme tout de même reste avec les poli­ciers. Nous repre­nons la route, jusqu’à un pro­chain contrôle 3 heures après. Là une mas­ca­rade se met en route : des sacs pas­sent de mains en mains, des sièges sont déchi­rés pour cacher des paquets, des enfants en cachent sur eux, de gros­ses mamas aussi, tout cela sous les yeux de poli­ciers « aveu­gles ». Quelques paquets de drogue com­men­cent à être trou­vés, une femme subit une fouille plus pous­sée, elle res­tera à quai ainsi qu’une autre per­sonne. Les autres femmes font sem­blant de coudre, la police semble com­pren­dre le manège mais ne peut pas arrêer les trois quart du bus. Même le chauf­feur semble asso­cié à cette affaire, je l’ai vu récu­pé­rer de l’argent après avoir caché des sacs. Quel spec­ta­cle offert à un voya­geur qui s’en va décou­vrir le monde : c’est sur qu’ici, « c’est le Pérou ». Nous repar­tons, tout le monde semble de nou­veau ras­suré, il n’y aura plus de contrôle et nous arri­vons à Arequipa en n’ayant perdu que trois joueurs. Nous renon­çons à monter vers le nord, la dégé­né­res­cence de la culture Péruvienne nous la voyons déjà, pas besoin de se noyer dedans.. Nous délais­sons la capi­tale Lima et de Arequipa nous par­tons pour Cuzco, la « ville impé­riale ».

Arrivée à Cuzco à 4h30 du matin. Visite de la ville dès les pre­miers rayons de soleil. Nous sommes pra­ti­que­ment seuls à cette heure dans la ville. Nous nous hâtons de visi­ter la célè­bre place d’armes avant que les tou­ris­tes affluent. Nous pas­sons en revue les lieux les plus impor­tants. La sous culture espa­gnole sur­plombe le génie de cons­truc­tion inca ; des églises colo­nia­les repré­sen­tent le pou­voir de la reli­gion chré­tienne sur la reli­gion Inca. L’his­toire se répète aujourd’hui avec le désir de mon­trer son pou­voir, sa force, sa gran­deur par des créa­tions, des cons­truc­tions sym­bo­li­ques. C’est une ville-exem­ple de la colo­ni­sa­tion mon­dia­lea­vec le désir d’impo­ser sa culture. Le grand oeil inqui­si­teur de la reli­gion chré­tienne est pré­sent par­tout, dans l’archi­tec­ture, les écrits, les actes passés. l’Église a appuyé la des­truc­tion de la civi­li­sa­tion inca pour affir­mer sa posi­tion domi­nante dans le monde. Elle a aidé à la des­truc­tion de nom­breu­ses tra­di­tions et cultu­res loca­les, et de ce fait le patri­moine his­to­ri­que et cultu­rel mon­dial. Je vois une ville en plas­ti­que où tout est faux, où tout est illu­sion, une ville « mata­dor ». Il est impos­si­ble d’être au Pérou et de ne pas voir le Machu Picchu. Nous nous ren­sei­gnons pour nous y rendre. Pire que les Foz do Iguaçu, l’exploi­ta­tion tou­ris­ti­que est ici à son summum, la majo­rité paye plus de 100 euros pour se rentre au Machu picchu (train + entrée) Je fais mon petit calcul et l’entrée est pos­si­ble pour 40 dol­lars en pre­nant 2 bus à la place du train pen­dant une partie du chemin. D’ailleurs le trajet en bus est plus inté­res­sant, il se fait en com­pa­gnie de Quechuas sym­pa­thi­ques, et le pay­sage coloré des cultu­res agri­co­les accroît le charme de cette région où les mon­ta­gnes sem­blent taillées d’une main d’artiste. Les tra­di­tions per­du­rent dans cette région ; les enfants sont rois, sou­rire aux lèvres, c’est un « Trick or Trak » per­ma­nent ici, même les chiens ont le sou­rire aux babi­nes comme le fait sou­li­gner le globe-trot­ter à mes côtés : « on peut res­sen­tir l’ambiance et l’énergie d’une ville en obser­vant les chien y habi­tant ». On peut res­sen­tir ici une énergie spé­ciale, un bien-être, l’impres­sion de tou­cher au bon­heur. La vie coule pai­si­ble­ment. Le Tibet pos­sède peut être quel­ques liai­sons sur le point énergétique avec le Pérou, c’est à véri­fier. Nous pas­se­rons la fin de l’après midi dans une ville à 50 km du sommet, en atten­dant le train ame­nant à la ville Machu Picchu. Ce train qui soit disant sert par ses béné­fi­ces à la conser­va­tion des ves­ti­ges a été en réa­lité vendu par l’État à une com­pa­gnie amé­ri­caine privée. Les béné­fi­ces ser­vent donc à des inté­rêts per­son­nels et le prix du billet n’est plus jus­ti­fia­ble. Je par­tage l’heure de voyage avec deux Québecois et un Brésilien. Les deux amé­ri­cains du nord pas­sent l’Amérique du Sud en revue pen­dant 6 mois, à peu près tous les pays sauf le Brésil, la Guyane, le Surinam. Intéressant mais trop long pour moi.

Le Lendemain, j’entre seul au Machu Picchu, Marcelo se lais­sant emporté par ses sautes d’humeur si fré­quen­tes... Je retrouve les trois voya­geurs du train, et nous pas­sons ensem­ble cette jour­née au Machu Picchu . Sans la foule, le lieu serait plus apte à la réflexion, pour rece­voir toute l’énergie déga­gée de ce lieu. Difficile de nepas penser à « Tintin et les Picaros ». L’air est calme, on se sent déta­ché du reste du monde. Seule ma tente est visi­ble d’en haut, comme pour me rap­pe­ler d’où je viens. Avec Carl, l’un des Québécois , nous gra­vis­sons la mon­ta­gne sur­plom­bant le Machu Picchu - cra­chage de clops assuré - pour arri­ver au sommet, à 2 700 mètres. De là, plus rien n’est visi­ble, à notre der­nier pas le ciel en des­sous de nous s’est refermé. Après plus d’une heure et un joint, il nous laisse enfin admi­rer de haut cette cité. Peut-être que la fumée du joint a chassé les nuages, c’est le joint sal­va­teur du Machu Picchu. C’est sur­pre­nant toute cette cons­truc­tion en pareil endroit. Pour moi, elle révèle tout autant voire plus du génie de cons­truc­tion des êtres humains que Notre-Dame de Paris ou la Cathédrale d’Istanbul . Le réel inté­rêt se trouve dans l’énergie spi­ri­tuelle du lieu ; encore faut il avoir les capa­ci­tés pour la sentir. Je passe là envi­ron 10 heures, puis le soir, vidé, je redes­cends à la ville. Au res­tau­rant, j’entends l’Internationale à la télé ; je chan­tonne le refrain, ce qui fait rire la cui­si­nière péru­vienne.

Le len­de­main , nous par­tons pour Puno. Comme pra­ti­que­ment tou les tra­jets, il se fait de nuit, pour arri­ver tôt le matin sans perdre une jour­née. L’his­toire et la mys­ti­que de la ville nous inter­pelle sitôt la pan­carte Puno fran­chie. C’est la ville d’ori­gine des Incas, aux bords du lac Titicaca. D’après une légende, les Incas sont sortis du lac, et d’après d’autres, une civi­li­sa­tion ancienne s’y trouve enfouie. Puno est une grande ville au allure de bidon­ville ; la cir­cu­la­tion se fait tantôt sur du bitume tantôt sur de la terre, mais comme dans toutes les régions péru­vien­nes où nous sommes passés, les voi­tu­res indi­vi­duel­les sont rares et les trans­ports en commun vétus­tes sont le prin­ci­pal mode de cir­cu­la­tion moto­risé. Le marché est très bien acha­landé et un lieu idéal de ren­contre pour les habi­tants. Les femmes ven­dent leur propre récolte. D’ailleurs dans les champs tra­vaillent plus de femmes que d’hommes. Je ne sais pas ce que font les hommes, mais les femmes ici sem­blent tenir beau­coup de rôles.

Énormément de petits champs dans cette région mais peu de camions pou­vant trans­por­ter la mar­chan­dise, le marché a donc une place impor­tante économiquement aussi. Beaucoup de dif­fé­ren­ces socia­les et eth­ni­ques entre les habi­tants mais cela ne semble guère poser de pro­blè­mes. L’alti­tude (envi­ron 4 000 m) laisse des mar­ques sur les visa­ges des­hom­mes et des femmes, ainsi que sur leur façon d’être : ils sem­blent fati­gués. Les gens sont hum­bles, dignes malgré la pau­vreté , la même chose que dans les autres villes de cam­pa­gnes pau­vres que nous avons tra­versé au Pérou. La ville se trouve proche de la fron­tière avec la Bolivie, il nous faut pren­dre le bus.

La Bolivie

Le bus nous dépose à 2 km de la fron­tière. Nous sommes tou­jours à 4 000 mètres. Même à cette alti­tude il fait chaud pour par­cou­rir ces 2 km, l’air est rare et la fati­gue vient vite. Arrivés à la fron­tière, per­sonne pour régu­la­ri­ser notre entrée. Des mai­sons en bri­ques sont cons­trui­tes entre les deux points de contrô­les, et des gens flâ­nent au soleil. C’est bien la fron­tière la plus ouverte que j’ai vue. Nous pre­nons un bus pour Copacabana, tou­jours sur la rive du lac Titicaca, près des îles de la Lune et du Soleil.

Nous arri­vons en plein car­na­val ou fête de la vierge (elle n’y est pas beau­coup repré­sen­tée) La fête a lieu dans la semaine la plus impor­tante pour les Aymaras et Quechuas, la seule semaine où ils oublient un peu la dureté de leurs vies. Ils com­mé­mo­rent leur his­toire, leurs tra­di­tions, leur culture. C’est magni­fi­que s’assis­ter à une telle fête, les clai­rons annon­cent l’arri­vée des conquis­ta­dors, Pizzaro en tête, des dan­seurs figu­rent l’armée espa­gnole para­dant dans la joie et la moque­rie. des cos­tu­mes tous plus beaux les uns que les autres (les sacri­fi­ces finan­ciers de toute un année) habillent ces dan­seurs et dan­seu­ses toute la jour­née même sous les trom­bes d’eau gelée. Ce car­na­val n’a rien à voir avec ceux du Brésil, il ne repose pas que sur des culs qui se balan­cent et des strings, mais sur une vraie his­toire pour ces eth­nies, et je suis scié de voir tout ce qu’il repré­sente, tant d’oppres­sions, de souf­fran­ces, d’impuis­sance, de luttes pour conser­ver une indé­pen­dance cultu­relle. C’est une leçon de qua­lité. En revan­che ce qui m’a choqué c’est le fait que de nom­breu­ses per­son­nes ici ne connais­sent pas les valeurs du car­na­val. Elles ne la connais­sent pas la stan­dar­di­sa­tion de la mon­dia­li­sa­tion , et rejet­tent sou­vent toute culture étrangère, si bien qu’il arrive par­fois que des per­son­nes ne veu­lent pas nous écouter ou des com­mer­çants nous servir, mais cela est com­pré­hen­si­ble et ces actes com­pa­ti­bles avec leur his­toire depuis 500 ans.

Le len­de­main, à 5h30 du matin, nous sommes réveillés par une fan­fare cas­tillane. Le car­na­val reprend ses droits, il s’étale dans le temps, don­nant aux indi­gè­nes un sem­blant de revan­che sur le passé. En effet cette terre a été « sucée » par les colo­ni­sa­teurs jusqu’à en faire aujourd’hui un désert aride de toute richesse. Par exem­ple, la ville de Potosi qui fut jadis l’une des villes les plus riches du monde, mais cette richesse a dis­paru dans les mains espa­gno­les. Cette ville abri­tait les plus gran­des mines d’argent, pro­dui­sant plus de 80% de l’argent cir­cu­lant alors, ce qui a même pro­vo­qué une crise économique en Europe, l’abon­dance de l’argent lui fai­sant perdre sa qua­lité de métal pré­cieux. Bien sûr les mineurs étaient qua­si­ment escla­ves. 8 000 000 sont morts dans ces mines, au tra­vail ou de sili­cose. L’espé­rance de vie des mineurs était de 5 ans, avec pour seul remède contre la dureté du tra­vail (par rou­le­ments de 36 heures) des feuilles de coca et de l’alcool à plus de 90°. Ces mines sont tou­jours exploi­tées mais comme celles de Chuquicamata, où il n’y a pra­ti­que­ment plus rien à extraire et qui appar­tient aujourd’hui aux miniers. La ville est deve­nue l’une des plus pauvre du monde, avec un nombre de veuves et d’orphe­lins en cons­tante aug­men­ta­tion. Il y a aussi des cultu­res bien plus ancien­nes datant des Incas sur les mon­ta­gnes. Nous mon­tons à l’obser­va­toire inca. À cette alti­tude, cela prend du temps pour une petite grim­pette. Comme c’est une place ésotérique du monde inca, nous pre­nons le temps de médi­ter. Une fois arrivé à l’Arche inca, la pluie se met à tomber, et en quel­ques minu­tes un arc-en-ciel enjambe le Lac Titicaca. Signe ? Hasard ?.. Après être des­cendu, nous mon­tons une seconde mon­ta­gne au milieu de la ville au milieu d’une fête reli­gieuse où la montée à la croix de Jésus est repré­sen­tée. C’était aussi un lieu spi­ri­tuel pour les Incas.

Nous redes­cen­dons dans la ville assis­ter à la parade pour la conser­va­tion des cultu­res et des tra­di­tions. La bière coule à flot. À cette alti­tude, la mousse rem­plit les deux tiers du verre, elle coule aussi pour moi, il faut bien pro­fi­ter, un verre m’est même offert par des Aymaras ivres (ils le sont tous...) Il fait chaud et la ten­ta­tion de plon­ger dans le Titicaca est trop forte, je plonge dans cette étendue d’eau froide à 3 800 mètres. Retour de nou­veau dans les rues en liesse où, ivres d’alcool, la moitié des gens sont bour­rés, cer­tains effon­drés sur le trot­toir, d’autre dan­sant seul là où la musi­que est loin des oreilles. C’est la jour­née la plus joyeuse que nous pas­sons malgré une forte tou­rista incontrô­la­ble. Nous par­tons pour La Paz en fin d’après-midi.

Le bus est tou­jours sur­chargé , et nous lais­sons nos places assi­ses à deux vieilles femmes pour ces 4 heures de voyage. Le bus monte sur un bateau pour passer la partie étroite du Titicaca en proie aux vagues. Nous chan­tons en pas­sant en revue tous les clas­si­ques de la musi­que fran­çaise, mais les pas­sa­gers sont indif­fé­rents à notre pres­ta­tion et un grand nombre de pas­sa­gers ten­tent de trou­ver le som­meil. Nous arri­vons le soir à La Paz et nous trou­vons un petit hôtel proche de la gare rou­tière.

À 5heu­res du matin, La Paz est déjà éveillée. Même les éboueurs dor­mant sur leurs camions « pou­belle » se réveillent et com­men­cent leur toi­lette. Les mar­chés atti­rent déjà les clients et le jeu des klaxons reprend la partie de la veille. Petite douche froide dans cet hôtel miteux et la jour­née com­mence. Nous nous trou­vons dans une cuvette entou­rée de mon­ta­gnes avec pour végé­ta­tion des mil­liers de bidon­vil­les. Ici aussi il y a peu de voi­tu­res indi­vi­duel­les, beau­coup de trans­ports en commun, cer­tains taxis sont mêmes col­lec­tifs et sui­vent un iti­né­raire affi­ché. Le nom de la ville est trom­peur : par­tout des mili­tai­res surar­més et une une police omni­pré­sente.

Des enfants à la pelle cirent les chaus­su­res d’incons­cients... et au milieu de tout celà, Simon Bolivar s’élève, fixant le pays qu’il a rendu indé­pen­dant. Parler d’indé­pen­dance est un bien grand mot sur­tout quand le pré­si­dent du pays parle espa­gnol avec un accent amé­ri­cain, et quand les gran­des mines de gaz subis­sent le même sort que les mines de Potosi, le peuple ne pro­fi­tant pas des riches­ses extrai­tes dans leur sol. Le gou­ver­ne­ment pré­fère le profit plutôt que la santé de sa popu­la­tion qui ne peut pas chauf­fer ses mai­sons et sa nour­ri­ture dans cer­tai­nes régions déser­ti­ques et sans bois. C’est un peuple usé par le temps que nous voyons, chaque révolte s’est finie en mas­sa­cre comme à El Alto où à Potosi. Même Che Guevara y a laissé sa vie. Que faire quand les USA ren­sei­gnent une armée boli­vienne prête à tuer son propre sang ? Un impé­ria­lisme en rem­place un autre, l’impé­ria­lisme Yankee rem­plaçe l’impé­ria­lisme espa­gnol.

Nous sommes fati­gués par tous ce que nous avons pu voir durant ce voyage, cela nous parait inu­tile de passer dans les régions plus au sud de la Bolivie, les régions les plus dures. Direction Santa Cruz en pas­sant par Cochabamba. La région de Santa Cruz coupe en deux le pays, ici c’est la forêt tro­pi­cale. Cette région vit essen­tiel­le­ment d’agri­culture, d’exploi­ta­tions miniè­res, d’indus­tries et de la défo­res­ta­tion.

Arrivée à Santa Cruz, capi­tale économique du pays à l’image de Saõ Paulo moins les buil­dings à la chaîne. La culture euro­péenne pré­do­mine : nom­breux minets et loli­tas, des shop­pings-cen­ters, le retour au mode de pensé ein­culqué par le capi­ta­lisme. Merci à l’oncle Sam. Je n’aime pas ce genre de ville dans ces pays , ce ne sont que des bulles que les exploi­teurs gon­flent et per­ce­ront un jour. Cela est sûre­ment déjà pla­ni­fié comme tout dans le conti­nent.

Nous quit­tons cette merde de ville bour­geoise pour rejoin­dre Quijarro dans un mini­bus anti­que des années 70. Technique Paris-Dakar, nous fai­sons notre petit rallye Raid au milieu de la forêt du Pantanal, sur des routes en terre rouge défoncé par les camions sur 1000 km. Cela com­mence bien : la roue de secours se déta­che du toit, là où sont nos vali­ses. Premier arrêt pour les repla­cer. Commence main­te­nant les sla­loms entre les trous, le pas­sage de riviè­res, le contour­ne­ment en force sur les talus de camions embour­bés, et des ponts en bois peu ras­su­rants. Bref, c’est une vraie étape du Dakar jour et nuit. Plusieurs fois nous nous arrê­tons dans de petits vil­la­ges aux bords de la route, des vil­la­ges vivant essen­tiel­le­ment d’agri­culture. Le pay­sage est magni­fi­que, mais 24 heures dans ces condi­tions ce n’est pas facile. Chaque point d’eau est exploité par la vie, où une mul­ti­tude d’espè­ces y trou­vent leur bon­heur et leur raison d’être.

Enfin arri­vés, nous pas­sons la nuit à Puerto Suarez, ville fron­ta­lière avec le Brésil. Cette ville me fait revi­vre la nos­tal­gie de nos anciens, en France, et le mythi­que cinéma per­ma­nent où ils ren­contraient sou­vent la femme de leur vie. Bien sûr ici ce n’est pas la France d’antan mais dans le fond ce n’est pas bien dif­fé­rent : tout le monde se retrouve le soir à la vidéo­thè­que pour voir un film bidon qui aura tout de même servi à faire sortir tout le monde et favo­risé la ren­contre avec l’autre, chose perdue en France. Nous pas­sons notre der­nière nuit en Bolivie.

À nouveau le Brésil

Nous rejoi­gnons tôt et à pied la fron­tière que nous fran­chis­sons fur­ti­ve­ment pour ne pas payer une amende de 150 boli­vars pour pré­sence illé­gale sur le ter­ri­toire boli­vien à cause de la conne­rie des poli­ciers de Copacabana. Ma situa­tion est de nou­veau régu­la­ri­sée à la police fédé­ral de Corumba, du côté bré­si­lien. C’est dif­fi­cile de parler de citoyens du monde lorsqu’on voit une telle dif­fé­rence entre deux villes sépa­rées seu­le­ment par la douane. Ce serait aussi facile de dire qu’il n’y a pas de fron­tiè­res : les rêves ne sont que des rêves. Cette ville est aux anti­po­des de son homo­lo­gue boli­vienne : rues pavés, der­niers modè­les de voi­ture, éboueurs, port, tou­risme...et les émigrants boli­viens se voyant refu­ser tout visa, Mercosur ou pas ! Moi, Français, le visa m’a été donné immé­dia­te­ment. J’ai un peu de nos­tal­gie de la Bolivie quand je vois la men­ta­lité et la culture des Brésiliens de Corumba, et c’est de nou­veau parti pour bouf­fer de la merde chère.

Nous par­tons pour Campo Grande dans le Mato Grosso do Sul. Nous sommes de nou­veau astreints à plu­sieurs contrô­les de police durant le trajet. Nous tra­ver­sons la région du Pantanal sous le déluge. On y voit d’immen­ses élevages de vaches de 10 000, 20 000 têtes ou des cultu­res de soja - en par­fait non res­pect de l’envi­ron­ne­ment - avec des pro­prié­tés de plu­sieurs dizai­nes de kilo­mè­tres carrés. Je pense à Chico Mendes dans sa lutte contre la défo­res­ta­tion, dans sa lutte pour la sau­ve­garde de l’Amazonie il y a plus de 25 ans. Mais quelle manne d’argent à court terme est la défo­res­ta­tion ! Pour le Brésil en plein essor, puiser dans ses res­sour­ces pour déve­lop­per l’indus­trie apporte bien plus de reconnais­sance sur le moment pour des gens avides. eh ! Oui, pour la plu­part des hommes, s’élever dans la vie à bien plus d’impor­tance que de s’élever devant la mort... En cette fin de voyage, mes pen­sées vont à quel­ques hommes : Chico Mendes, Gandhi, Malcom X, Martin Luther King, Che Guevara et de nom­breux ano­ny­mes, et c’est avec une boule à l’esto­mac que j’observe ce qui m’entoure, et m’entou­rera tou­jours si la majo­rité ne trouve pas la force de faire Sa révo­lu­tion. Il est impos­si­ble de la faire à sa place, tout comme il est impos­si­ble de deman­der à des mou­tons de deve­nir ber­gers. Le sen­ti­ment d’unité n’exis­tera pro­ba­ble­ment jamais tant que l’Homme n’accep­tera pas tout ce qu’il doit accep­ter pour sortir de sa condi­tion. Nous arri­vons dans la ville des Vaches, Campo Grande, une ville en super­plas­ti­que qu’il est inu­tile de garder en mémoire.

Nous repar­tons très vite pour Brasilia. Ayant pris langue avec un paysan du Pantanal à la gare rou­tière, nous nous ren­sei­gnons sur la vie des pay­sans. Il nous fait savoir qu’il ne chan­ge­rait sûre­ment pas sa vie pour deve­nir comme tout les gens sans visa­ges des villes, même si la vie isolée qu’il mène est par­fois dif­fi­cile. Les atta­ques d’ ani­maux ne sont pas rares et, même si ils sont tou­jours armés d’une arme à feu et d’un grand cou­teau, et pro­vo­quent des morts ; plu­sieurs de ses amis ont été tué par des félins. On en est loin dans nos cam­pa­gnes fran­çai­ses, avec juste quel­ques atta­ques de coqs aux mol­lets ou plus rare des tau­reaux qui char­gent. Le Pantanal reste der­rière nous tandis que nous nous diri­geons vers le dépar­te­ment fédé­ral, vers Brasilia.

Un peu d’ésotérisme pour cette ville de Brasilia fondée sur le même axe que Karnak et Paris et en forme d’oiseau en plein vol. La griffe de l’archi­tecte Oscar Niemeyer est pré­sente par­tout, du bureau du pré­si­dent, au sénat et par­le­ment, au bureau fédé­ral de la jus­tice, à l’hom­mage à Kubitschek (le fon­da­teur de la ville) au pont sur le lac, au temple à sept faces et jusqu’à la cathé­drale de Brasilia, autant dire tout les bâti­ments publics impor­tants. Cela peut prêter à sou­rire quand on connaît les idées poli­ti­ques et les décla­ra­tions de Niemeyer : « Notre pre­mier combat et de lutter contre l’empire d’Amérique du Nord », « Gorbatchev est un traî­tre », « Quand il n’y a plus d’espoir, alors il y a la révo­lu­tion ». Il a des­siné de sa main de génie un lot de cons­truc­tions publi­ques qui sont uti­li­sées aujourd’hui par un gou­ver­ne­ment de pan­tins à la solde des Américains du Nord. La ville même de Brasilia parait légère, il n’y a pas trop de cons­truc­tions hasar­deu­ses, même si d’après le créa­teur de Brasilia, le plan de la ville lui serait venu tout seul, natu­rel­le­ment, « par hasard », pour cons­truire une ville en forme d’oiseau sur le même axe que Karnak et Paris ; il est vrai que cela deman­dait une sacrée ima­gi­na­tion pour des­si­ner une ville en forme d’oiseau. Il fut le seul archi­tecte à avoir rendu des plans brouillons faits en 10 minu­tes. De nom­breu­ses choses peu­vent ici être vues de façon mys­ti­que , en étroite liai­son entre cette ville et l’Égypte d’Akhénaton. Pas mal de choses sont soit disant faites par hasard mais ici, Niemeyer est plus qu’ori­gi­nal, il entre dans le cercle fermé du génie mys­ti­que, comme pour les tours jumel­les sur l’axe de Karnak, qui voient le soleil se cou­cher entre elles le jour de l’anni­ver­saire de la ville. Niemeyer dit ne pas l’avoir voulu cons­ciem­ment et s’être retrouvé sur­pris en l’appre­nant. Est-il pos­si­ble de parler de hasard quand on sait que la même chose exis­tait à Karnac et à Paris entre les piliers de l’Arc de Triomphe ? Tout cela situé sur le même axe. La touche ésotérique de ce voyage se fait d’elle-même, je ne la cher­che pas, mais elle vient seul comme à Copacabana. Marcelo a dis­paru en me lais­sant un mes­sage comme quoi il repar­tait à Rio, et je passe deux nuits à dormir seul dehors, dans une nou­velle ban­lieue de Brasilia qui me fait penser à nos ban­lieues fran­çai­ses à leur début. Les bâtis­seurs répè­tent la même erreur que les Français : ils par­quent les tra­vailleurs et les fonc­tion­nai­res venus du Nord du pays dans ces nou­veaux ghet­tos sans espa­ces, dans des immeu­bles parais­sant confor­ta­bles mais se dégra­dant très vite. Mon voyage s’arrête pra­ti­que­ment là. Je pars seul pour Salvador de Bahia, avec l’envie d’entrer dans une com­mu­nauté hippie à Arembepe, où vécut Janis Joplin et où des chan­teurs comme Jimi Hendrix, Mick Jagger, Gilberto Gil sont passés. Ce sera un autre voyage - peut-être plein d’autres - et ici je pour­rai faire en toute séré­nité mes bilans du voyage.

Quelques conclusions

Environ 15 000 km de par­couru, pres­que la moitié de la Terre, faut main­te­nant en sortir l’uti­lité. Un voyage c’est tou­jours un gain de luci­dité, main­te­nant je ne sais pas pour moi à l’heure d’aujourd’hui si cela a réel­le­ment chan­ger quel­ques choses, je peux extra­po­ler des images à ce que je pen­sais, à ce que je savais, et je peux main­te­nant être sûr, la dépen­dance aux medias s’envole un peu.

Ce qui s’est pré­senté devant moi de la manière la plus chro­ni­que, c’est sûre­ment l’impor­tance de la main-mise des USA sur tout le conti­nent sud-amé­ri­cain, le fait qu’ils cham­bou­lent le puzzle sud amé­ri­cain pour mieux le domi­ner. Tout cela est pré­mé­dité depuis long­temps, le sort futur de chaque pays est déjà scellé et connu par les déci­deurs amé­ri­cains. L’avenir de ces pays n’est pas entre leurs mains, même la plus grande révolte n’y chan­gera rien, n’importe quel pré­si­dent n’y chan­gera rien ; seule la prise de cons­cience col­lec­tive et le sacri­fice intel­lec­tuel per­son­nel peu­vent faire chan­ger les choses , mais cette vision est bien uto­pi­que quand on voit que beau­coup ont volon­tai­re­ment renoncé à leur condi­tion d’Homme. Même la prise de cons­cience de l’impor­tance de l’unité n’existe pas, encore moins la prise de cons­cience de l’impor­tance de soi dans l’unité. Dans les gran­des villes, les pen­sées col­lec­ti­ves n’exis­tent pas, c’est la pensée de l’impor­tance du soi pour soi qui pré­do­mine.

A l’encontre des gran­des villes, les vil­la­ges ayma­raa et que­chuas de l’ouest de la Bolivie et du sud est du Pérou offrent une alter­na­tive ances­trale de vision du monde avec un sys­tème qui a fait ses preu­ves, basé sur le main­tien de la culture, le res­pect et l’entraide mutuelle mais aussi la méfiance de l’étranger. De même en Argentine , la jeu­nesse m’est apparu assez lucide sur l’ensem­ble de la vie ; j’ai eu moins affaire ici à des loli­tas et des minets qu’au Chili. Du Chili, je ne pour­rais qu’en être l’ambas­sa­deur des pay­sa­ges natu­rels ; le cin­quante-troi­sième État des USA fait bien honte à la foule qui était venue accla­mer le poète Pablo Néruda à son retour d’exil mais satis­fait plei­ne­ment la foule de gré­vis­tes tuant le futur de leur pays en 1973.

Alors l’Alca ou le Mercosur ? Si j’étais tech­no­crate amé­ri­cain ou chi­lien je dirai l’Alca, mais je ne le suis pas. Pourquoi l’Alca ? Créer une nou­velle ban­lieue des États-Unis, exploi­ter le pays pour déve­lop­per les sys­tè­mes de com­mu­ni­ca­tions et mili­tai­res des yan­kees, cela sert juste à gros­sir l’œil de Big Brother. Qui désire que le pays de la « liberté » le traque ? Pas moi en tout cas, le télé-écran est arrivé déjà à un haut niveau de contrôle, il contrôle en masse. Pourquoi pas le Mercosur ? C’est pas dif­fi­cile de faire le Mercosur, il faut juste deman­der l’auto­ri­sa­tion à mon­sieur le pré­si­dent du monde, j’y tra­vaille sur le champ :

 Monsieur le pré­si­dent du monde,

Étant affligé suite à la vision du sort que vous réser­vez à tout le conti­nent sud amé­ri­cain, je me suis permis de vous écrire et de vous expli­quer, briè­ve­ment et sim­ple­ment, les inter­dic­tions que créent votre pré­sence sur ce conti­nent.

Imaginez, non égoïstement, un conti­nent sud amé­ri­cain uni. Excusez moi, l’ima­gi­na­tion n’est pas donnée à tout le monde, alors lais­sez moi guider votre ima­gi­naire. Je ne consi­dè­re­rai que les pays foulés par mes deux pieds et j’omet­trai donc la Colombie, l’Equateur et le Venezuela. Commençons par l’essen­tiel, le Brésil contient 11% des riches­ses d’eau mon­diale, et pour ce qui est de l’agri­culture elle pos­sède tous les cli­mats favo­ra­bles et les terres du Parana sont fer­ti­les. Le Brésil peut être un gre­nier ali­men­taire pour les autres pays de la com­mu­nauté. Pour le com­plé­ment ali­men­taire l’Argentine peut appor­ter d’autres pro­duits au vu de ses cli­mats com­plé­men­tai­res dans le nord mais aussi la Patagonie, sans oublier que le Chili pos­sède tout de même la plus vaste plaine culti­vée du monde. Les ques­tions de l’eau et de l’ali­men­taire ne devraient même pas se poser, la mal­nu­tri­tion ne devrait pas exis­ter. Pour les besoins de nos socié­tés moder­nes, le plan­cher sud amé­ri­cain regorge de matiè­res pre­miè­res, pétrole, gaz, char­bon, cuivre, mine­rais, or, argent, acier, fer... Des villes ,comme Sao Paulo, ont une indus­trie qui serait apte à ajou­ter de la valeur à ces matiè­res pre­miè­res. Tout le conti­nent sera sur une phase rapide de déve­lop­pe­ment économique, et de non dépen­dance, il serait même capa­ble de pro­gres­ser en autar­cie à la vue de toutes ses riches­ses. Maintenant, regar­dez la com­plé­men­ta­rité des riches­ses : le pétrole du Brésil pour ache­mi­ner les riches­ses minière comme le cuivre du Chili, qui lui ser­vira à la créa­tion d’ins­tal­la­tion pour le gaz extrait de Bolivie qui lui pro­po­sera une alter­na­tive écologique et moins chère aux moyens de trans­port, lais­sant la place à d’autres inves­tis­se­ments comme le tou­risme (les Andes, la Patagonie, l’Amazonie, les ves­ti­ges pré­co­lom­biens du Pérou, les sta­tions bal­néai­res, les déserts, les salars, les îles écologiques) appor­tant une manne d’argent sup­plé­men­taire ser­vant la moder­ni­sa­tion des moyens de com­mu­ni­ca­tion. De là, le déve­lop­pe­ment économique se fera de lui même, même les régions les plus déso­lées auront leurs places si on leur laisse leur exploi­ta­tion propre, culture de pomme de terre (ces cultu­res pou­vant être finan­cées par des cultu­res de soja plus valo­risé dans d’autres régions plus fer­ti­les comme le Pantanal au Brésil), extrac­tion de sel dans les déserts de sel, peti­tes exploi­ta­tions pis­ci­co­les sur le Titicaca ou le Pacifique dans le nord du Chili ou au Pérou, créa­tion d’indus­tries ici où là au lieu d’une exploi­ta­tion des mines par des étrangers qui ont appau­vri les régions comme celle de Potosi, délo­ca­li­sa­tion des grands cen­tres économiques pour favo­ri­ser de peti­tes villes avec une vraie iden­tité. En zap­pant les inter­mé­diai­res, les pou­voirs d’achats seraient accrus, l’argent pour­rait donc servir à la recher­che et l’inves­tis­se­ment dans de nou­vel­les tech­no­lo­gies au ser­vice de l’envi­ron­ne­ment, du non gas­pillage des res­sour­ces natu­rel­les non renou­ve­la­bles comme l’arro­sage au goutte à goutte des champs culti­vés qui économise 85% de l’eau pota­ble riche en matière orga­ni­que (l’arro­sage inten­sif est inu­tile, favo­rise la sali­ni­sa­tion et donc la sté­ri­lité des terres , et coûte plus cher à long terme) et à la conser­va­tion de la bio­di­ver­sité grâce à la baisse d’émission de CO2 en favo­ri­sant l’hydro­gène qui ne contient pas de car­bone dans sa molé­cule (alors que le char­bon pos­sède 4 atomes de car­bone pour 1 atome d’hydro­gène et le pétrole contient lui 2 atomes de car­bone pour 1 atome d’hydro­gène), car c’est la com­bus­tion du car­bone qui est la pre­mière source de pol­lu­tion atmo­sphé­ri­que alors que c’est la com­bus­tion d’hydro­gène qui est recher­chée. Le Mercosur pour­rait pro­po­ser donc de nom­breu­ses alter­na­ti­ves pos­si­bles pour ce conti­nent riche, vous le savez très bien, mais votre manque de cou­rage à affron­ter votre avi­dité vous pousse à de tels agis­se­ment égoïstes. Élevez vous sur votre échelle sociale, et reje­tez l’échelle de Jacob mais n’oubliez pas cela : « Le désir, de sa nature, est souf­france ; la satis­fac­tion engen­dre bien vite la satiété ; le but était illu­soire ; la pos­ses­sion lui enlève son attrait ; le désir renaît sous une forme nou­velle, et avec lui le besoin ; sinon, c’est le dégoût, le vide, l’ennui, enne­mis encore plus rudes que le besoin. » Cordialement, avec mes aboie­ments les plus sin­cè­res.

 Avec un peu plus de sérieux, voici ce que je retiens d’un tel voyage :

Après quatre siè­cles de résis­tance aux colo­ni­sa­tions espa­gnole, por­tu­gaise, fran­çaise, hol­lan­daise et anglaise puis un siècle de lutte contre l’impé­ria­lisme étasunien qui se sont tra­duits par le géno­cide des popu­la­tions, l’escla­vage, la spo­lia­tion des riches­ses... avec la com­pli­cité des oli­gar­chies loca­les, l’Amérique Latine est aujourd’hui un conti­nent qui s’enfonce de plus en plus dans la pau­vreté, bouffé par les appé­tits néo­li­bé­raux.

Cinq cents des plus gran­des entre­pri­ses trans­na­tio­na­les contrô­lent 80% de la pro­duc­tion et des ban­ques - envi­ron 48% appar­tien­nent aux États-Unis, 30% à l’Union Européenne et 10% au Japon - l’Amérique Latine est une terre d’iné­ga­lité criante. La pau­vreté touche 240 mil­lions d’habi­tants dont plus de 107 mil­lions d’indi­gents. Le nombre de pau­vres a aug­menté de 7 mil­lions en 2002, le taux de chô­mage et la pré­ca­ri­sa­tion des emplois sont en cons­tante aug­men­ta­tion. Le taux de mor­ta­lité atteint les 30 pour 1000 nais­san­ces, le taux de déser­tion sco­laire des ado­les­cents est de 37%... Nous sommes loin des pers­pec­ti­ves de la Conférence au Sommet du Millénaire orga­ni­sée par les Nations Unies en sep­tem­bre 2000 qui pré­voyait de réduire de moitié la pau­vreté dans les 15 ans à venir. Encore des dis­cours de tech­no­cra­tes déma­go­gues comme ceux sur le déve­lop­pe­ment dura­ble.

La dette externe, créée sou­vent de toute pièce par des gou­ver­ne­ments mili­tai­res ou ultra-libé­raux mis au pou­voir par les USA, pour­tant déjà rem­bour­sée plu­sieurs fois, ne cesse d’aug­men­ter (le Brésil en tête de liste) - 4 fois plus d’endet­te­ments qu’en 1982 - La suré­va­lua­tion sys­té­ma­ti­que du dollar étasunien, la dépré­cia­tion per­ma­nente des mon­naies des pays du Tiers Monde est uti­li­sée à des fins de domi­na­tion - l’Argentine n’en a-t-elle pas payé les frais ? Cette domi­na­tion permet de conti­nuer à finan­cer le déve­lop­pe­ment économique des États-Unis, tout en empri­son­nant les pays du Sud dans des méca­nis­mes de dépen­dance qui les obli­gent à s’ali­gner sur les exi­gen­ces du libre-échange. Aux anti­po­des du Mercosur, le sys­tème Alca qui pro­pose la créa­tion d’une zone de libre échange avec les États-Unis, prévu pour début 2006, est l’expres­sion la plus abou­tie de la poli­ti­que de domi­na­tion économique, com­mer­ciale, cultu­relle et mili­taire des pays latino-amé­ri­cains. Son appli­ca­tion mène­rait irré­mé­dia­ble­ment à l’annexion du conti­nent latino-amé­ri­cain par les États-Unis ; c’est pra­ti­que­ment le cas du Chili. Mais d’autres trai­tés exis­tent comme les accords bila­té­raux, tels le Plan Colombie, le plan Puebla Panamá, les Traités de libre com­merce qui sont d’autres formes de néo­co­lo­nia­lisme et de dépen­dance. Voilà ce que pro­pose le capi­ta­lisme nord amé­ri­cain pour lutter contre la pau­vreté et les iné­ga­li­tés en Amérique du Sud. Les USA sont même prêts à faire assas­si­ner Hugo Chavez, lui qui déclare « s’employer à bâtir une société pla­né­taire basée sur l’être humain », s’il appli­que sa révo­lu­tion boli­va­rienne au Venezuela : « pren­dre son destin en main, donner ses pro­pres solu­tions à ses pro­blè­mes, se regar­der avec ses pro­pres yeux et écrire sa propre his­toire ».
Chavez pro­pose un sys­tème alter­na­tif à l’Alca , le sys­tème Alba qui « a pour objec­tifs la trans­for­ma­tion des socié­tés latino-amé­ri­cai­nes avec la par­ti­ci­pa­tion démo­cra­ti­que et directe des peu­ples. Le com­merce et l’inves­tis­se­ment ne sont pas des fins en soi mais des moyens de par­ve­nir à un déve­lop­pe­ment juste et dura­ble. Pour attein­dre ces objec­tifs, le projet boli­va­rien ren­force le rôle de l’État dans la défense des ser­vi­ces publics au béné­fice de toute la popu­la­tion et conserve sa fonc­tion de régu­la­teur et coor­di­na­teur de l’acti­vité économique pour ne pas l’aban­don­ner aux seuls inté­rêts des inves­tis­seurs ». L’Alba est donc basé sur la coo­pé­ra­tion, la com­plé­men­ta­rité économique, la soli­da­rité entre les dif­fé­rents peu­ples et pro­pose une société plus huma­niste. Cuba et le Venezuela ten­tent d’appli­quer ce projet depuis 2004. Cela ne rap­pelle t-il pas Allende ?

Les autres conclu­sions que j’ai tirées de ce voyage res­te­ront per­son­nel­les, et n’ont pas leur place dans cet arti­cle.